Канадские Скалистые горы. Путешествие в Парк Ассинибойн.

Вершина Ассинибойн и озеро Мэгог

Ассинибойн — это индейское название красивой горной вершины в Канадских Скалистых горах на границе провинций Британская Колумбия и Альберта. Таким же именем называют и замкнутую горное плато у подножья горы на высоте 2200 м. Попасть туда не просто. Трудно доступное горное плато расположено вдали от автомобильных дорог и отгорожено от внешнего мира горными хребтами со всех сторон.
Ассинибойн считается жемчужиной Скалистых гор, и побывать в этом районе было давней мечтой и для меня, и для моей супруги Елены. Однако, нам долго не удавалось осуществить ее из-за лесных пожаров, которые свирепствовали в этом районе последние два летних сезона.
Наконец, в этом году погода благоприятствовала и мы решили взять недельный отпуск, чтобы провести его в Скалистых горах. Надо сказать, что попасть на плато Ассинибойн можно двумя путями: или пройти ногами около 25 км, преодолев один из горных перевалов, или воспользоваться вертолетом. Второй вариант был нами сразу же отметен как недостаточно спортивный. Поэтому решили отправиться пешком с рюкзаками за плечами.
Была правда еще одна проблема. У нас не были заранее зарезервированы места ночевок. Дело в том, что плато Ассинибойн находится на территории Провинциального Парка, где разбивать палатки разрешается только в строго определенных местах, на так называемых кэмпграундах, с ограниченным количеством стояночных мест. Столь жесткие ограничения связаны с экологической политикой парков по сохранению природной среды. Обычно люди резервируют места на кэмпграундах заранее, за несколько месяцев до путешествия. Наше же путешествие вышло довольно спонтанным, и поэтому места на кэмпграундах плато Ассинибойн у нас не было.
Но мы решили, что это не беда и что будем ночевать вне Парка, с тем чтобы каждый день подниматься на плато через перевалы и вечером возвращаться обратно. Правда, это означало дополнительные 15 -20 км в день.
От нашего дома в Ванкувере до Скалистых гор 800 км автомобильных дорог.

Чтобы оказаться на тропе в утреннее время, мы заночевали неподалеку, в горном местечке Радиевые Горячие Источники (Radium Hot Springs). В этом поселке действительно имелись родоновые источники, наполнявшие горячей водой построенные среди скал бассейны для всех желающих. По прибытию на место, мы воспользовались этой возможностью и смогли хорошо расслабиться после длительной рулежки.

На следующее утро нашей целью было доехать до начала тропы, оставить машину на парковке и выйти на маршрут. Еще немного езды по красивому хай-вэю 93,

На дороге 93 между Радиевыми Источниками и городом Кенмором (Альберта)

а потом 60 км пыльной гравийной дороги, и мы на месте.
В наших рюкзаках палатка, пуховые спальные мешки, газовая горелка и так называемая высоко-технологичная (сублимированная) пища на четыре дня похода в горах. Чтобы путешествовать в горах, рюкзаки не должны быть тяжелыми, что означает тотальную минимизацию всех вещей. Брали с собой только совершенно необходимое и легкое снаряжение, взвешивали и высчитывали граммы. В принципе, это обычная практика горных походов. Вся еда была Леной разложена по отдельным зиповочным пакетам: на завтрак, на перекус и ужин. В дополнению к этому был запас энергетических гелей плюс маленький резерв на непредвиденные обстоятельства. Всего у нас получилось чуть больше 500 г в день на человека, тоже просчитанных по калориям.. Не очень чтобы сытно, но для нескольких дней было вполне приемлемо. Из специальных вещей я нес маленьких спутниковый GPS треккер, через который мы могли вызвать спасателей в случае крайней необходимости. И разумеется несли фотографическое оборудование: у Лены был полноформатный Кэннон 6D, а я нес компактный 3/4-форматный Sony RX100-III.

Вид вверх по долине ручья Брайнт

Оставив машину на пыльной парковке, мы отправились в путь с твердым намерением добраться до места нашей первой ночевки. Перейдя через несколько ручьев и рек по мостам, мы вошли в тенистый лес и двинулись вверх по долине ручья Брайнт. Через несколько часов нетрудной дороги, мы разбили наш лагерь.

Наш лагерь в Элленбай. Здесь только относительно ровная расчищенная площадка в лесу

Отсюда, согласно нашего плана, мы собирались делать ежедневные выходы на плато Ассинибойн через один из двух перевалов. Надо заметить, что места стоянок поддерживаются туристами в состоянии идеальной чистоты. Действует принцип: «Унеси все, что принес» (Pack in -Pack out), т.е. весь мусор надо упаковывать в рюкзаки и уносить с собой после окончания маршрута.
Еще одна особенность связана с многочисленными медведями, проживающими по соседству.
Их абсолютно не интересуют люди, но очень интересует еда, которую люди приносят с собой. Поэтому, в палатке, категорически не разрешается хранить даже мизерные количества пищи.
Мешки с едой поднимают и подвешивают на тросах на высоту нескольких метров или кладут в противо-медвежьи металлические ящики вдали от палаток на специально оборудованных местах.
На следующее утро мы отправились в Ассинебойн по тропе ведущей через перевал Чудес (Wonder Pass). Тропа поднималась длинным диагональным траверсом вдоль озера Марвел (Marvel lake).

Тропа к перевалу Wonder Pass. Слeва внизу Marvel Lake.

Ближе к перевалу открылись виды на вершину и ледники пика Лунетт (Lunette Peak).

Впереди пик Лунетт и его ледники. 

Затем тропа резко взлетела вверх крутыми серпантинами, откуда на короткое время появилось и потом скрылось из вида очаровательное озеро Глория ярко бирюзового цвета.

Внизу видно озеро Глория. Перевал уже близко

Еще несколько последних усилий и мы вышли на перевальное плато перевала Wonder Pass.

На перевале Wonder Pass.

Впереди нас ждала цель нашего первого дня: разведка плато Ассинибойн. Но от нашей цели нас отделяло еще 5 км пути, правда пути вниз. Красноречивые плакаты на тропе призывали нас не расслабляться, потому что мы находились на территории страны медведей Гризли.

Предупреждение об опасности встречи с Гризли.

Обычно медведи стараются не связываться с человеком и обходят его стороной. Они могут нападать, будучи застигнутыми врасплох, от неожиданности и испуга. Правда, исключением является медведица с медвежатами. Встреча с ней — это худший вариант. У меня на поясе был подвешен большой баллон с перцовым газом, а рядом висела миниатюрная ракетница с заряженным специальным снарядом (Bear Banger), который создает сильную световую вспышку и страшный грохот. Это на тот случай. если медведь все-таки пойдет в атаку. Обычно, при движении, мы старались специально создавать звуки, периодически постукивая треккинговыми палками. Считалось, что этого было достаточно для того, чтобы медведь ушел в сторону.

Легкая тропа вдоль ручья Мэг

Еще пару коротких переходов, и мы приблизились к озеру Мэгог и появилась гора-красавица Ассинибойн. Вершина горы имеет почти идеальную пирамидальную форму и многие находят , что она напоминает знаменитую альпийскую вершину Маттер-Хорн, что на границе Швейцарии и Италии.

Озеро Мэгог и гора Ассинебойн

На берегу озера Мэгог построена огромная лоджия, в которой имеется ресторан и гостиница. Рядом с Лоджией находятся индивидуальные домики, которые здесь называют кабинами. Здесь же  вертолетная площадка. Утром сюда прибывают несколько рейсов, доставляющих туристов. Надо заметить, что проживание в Лоджии надо также резервировать за несколько месяцев вперед, причем это стоит бешеных денег. Но сюда приезжают люди практически со всего мира и некоторые из них готовы платить большие деньги.

Лоджия Ассинибойн

Мы провели возле лоджии пару часов и сходили к озеру полюбоваться видом на гору.

Еще один вид на вершину и озеро Мэгог

Выпив в ресторане Лоджии по бокалу красного вина, мы отправились в обратный путь, пока еще не стемнело. Основная наша цель разведка маршрутов была достигнута. Теперь, чтобы вернуться в наш лагерь, мы должны были преодолеть другой перевал под названием Ассинибойн, причем хотелось это сделать до наступления темноты. Я полагал, что на спуск с плато в наш лагерь нам потребуется 2 — 2.5 часа, тем более, что мы собирались идти новой дорогой, а не той, по которой пришли сюда. На случай наступления темноты у нас были, конечно, припасены налобные фонарики, но лучше было спуститься с крутой части засветло. Поэтому, мы торопились как могли.
Спуск оказался намного круче, чем я предполагал, но мы уложились в наш график.
Мы прошли по краю заповедника медведей Гризли, о чем нас оповестил очередной плакат на тропе, напоминавший, что в этом месте медведь однажды кого-то уже съел… Веселый плакат, учитывая, что в это позднее время мы были на тропе абсолютно одни.

Плакат-предупреждение о нападении медведя-гризли и ранении туриста на этом месте.

Остановились передохнуть возле маленького безымянного озерка с отражением гор, откуда наш лагерь был уже близко.

Безымянное озерцо с отражением в долине ручья Брайнт. 

С наступлением темноты, мы, так и не съеденные медведями, благополучно вернулись в лагерь. Наш план на сегодня был полностью выполнен. Мы прошли кольцо длиной 30 км, включая два перевала. Пара стаканчиков шотландского виски вместе с горячим ужином восстановили силы. А на следующий день нам предстоял новый поход на плато с разведкой новых удивительных мест.
Наутро, мы отправились пораньше, чтобы одолеть вчерашний перевал, но на развилке выбрали неправильную тропу, которая провела нас не по краю, а через самый-самый медвежий заповедник. Кроме того, тропа оказалась на 2 км длиннее правильной тропы. К счастью, медведи и на этот раз нас пожалели и мы благополучно достигли Лоджии. Теперь наш путь лежал вверх, в направлении долины Митчел, знаменитой своими озерами. Первое из них Озеро Внезапных Солнечных лучей (Sunburst Lake) было завораживающе красиво. Над озером возвышался одноименный пик.

Озеро Sunburst Lake и одноименный пик.

Позади на заднем плане виднелась наша вершина Ассинибойн. Зависнув здесь на полчаса с фотосъемкой, мы двинулись дальше. Всего в километре отсюда мы увидели другое озеро, которое называлось Лазурным (Cerulean Lake). Это озеро было много больше предыдущего, и в нем так же отражался Sunburst Peak.

Лазурное Озеро. На заднем плане видны вершины вершины Terrapin Mtn, гора Magog и кусочек пика Assiniboine.

Мы поднялись еще выше к озеру Элизабет, но оно оказалось маленьким и существенно уступающим по зрелищности предыдущим озерам. Зато с тропы на Элизабет открывался шикарный вид на вершину Ассинибойн с ледовыми полями под вершиной.

Вершина Ассинибойн с тропы на Элизабет лейк.

В лучах заходящего солнца горные вершины принимали все более четкие и выпуклые очертания. мы были готовы любоваться ими до последних лучей уходящего солнца, но надо было еще проделать длинный путь через перевал и спуститься вниз к нашему лагерю. Мы поспешили вниз, но не могли не остановиться в Лоджии, чтобы не выпить по бокалу вина и в последний раз не насладиться видом на озеро Мэгог и вершину.

Последний взгляд из Лоджии на озеро Мэгог и пик Ассинибойн. 

На следующее утро мы отправились в обратный путь. Чтобы попасть на нашу парковку нам надо было пройти 18 км. На альпийских лугах долины Брайнт я сделал последнюю панораму. Наше путешествие подошло к концу.

Альпийские луга в долине ручья Брайнт. Увы, мы уходим в цивилизацию…

Мы твердо решили еще раз вернуться в эти места. Яркая и мощная природа в сочетании с сочными альпийскими лугами останутся незабываемыми впечатлениями. Возможно мы приедем сюда ранней осенью, когда вершины покроются снегом, а лиственницы станут оранжевыми.

Август 2019

Автор Руслан Иванов