В КАНАДСКУЮ АРКТИКУ НА МАШИНЕ, АВГУСТ 2025 (Часть первая)

Идея добраться до Северного Ледовитого океана и искупаться в нем принадлежит моей супруге Елене. Мы пытались осуществить эту идею пять лет назад во время эпидемии ковида, но тогда нашим планам не суждено было осуществиться поскольку правительство закрыло въезд в арктические Северо-Западные Территории, опасаясь распространения инфекции среди населения местных аборигенов-инувитов, которые были особенно подвержены этому заболеванию. На протяжении последующих лет, эта идея периодически возникала и также мимолетно растворялась среди других не менее интересных предложений. Однако этим летом было окончательно решено, что едем. Решили не лететь самолетом, а проехать на машине весь путь от Ванкувера до заполярного инуитского поселка Туктуяктук, расположенного в самой северной доступной точке Канады на берегу Северного Ледовитого океана. Нам хотелось своими глазами вблизи увидеть жизнь канадского крайнего Севера , понять как и чем живут люди в этих далеких и крайне суровых условиях. Нам казалось, что путешествие на машине как раз дает такую возможность. Весь путь от Ванкувера до океана составил около 4000 км и столько же обратно. Дорога должна была пересечь в северном направлении всю провинцию Британской Колумбии, затем Территорию Юкон, и потом Северо-Западные Территории, прилегающие к Северному Ледовитому океану.
Нам предстояло проехать большую часть пути по асфальтированным шоссейным автострадам, однако последний 1000 км отрезок нужно было проехать по гравийному шоссе Демпстер (Dempster Highway) . Эта дорога была проложена в зоне вечной мерзлоты, которая делала принципиально невозможным строительство дороги с твердым покрытием из-за неустойчивости грунта под дорогой. И это, очевидным образом, был самый сложный отрезок нашего путешествия, который предстояло преодолеть.

После принятия решения о сроках путешествия, предстояло решить массу больших и малых организационных вопросов : где ночевать, как питаться в дороге, какое снаряжение брать с собой и т.д. После анализа и длительных споров, стандартный вариант планирования поездки, включаюший резервирование мотелей и гостиниц на протяжения всего пути был нами отвергнут как крайне рискованный. Учитывая огромные расстояния и непредсказуемость дорожных обстоятельств, любые непредвиденные задержки могли разрушить всю последовательную цепочку резервирования… Другими словами, в случае, например, задержки на сутки, из-за поломки машины, мы могли бы остаться ночью без крыши над головой, потому что найти свободные места в мотелях и гостиницах в этих отдаленных краях бывает непросто, а иногда и невозможно. Обычно все гостиницы заранее резервируются на недели вперед.
Альтернативным решением было двигаться полностью автономно.

В принципе, мы могли взять с собой нашу палатку и ночевать в ней . Мы неоднократно путешествовали в таком варианте и он нас вполне устраивал. Одако, подобный опыт прошлых лет в Юконе показал, что дожди, нередкие в этих широтах , могут сильно испортить настроение: ставить и снимать палатку под проливным дождем не так то приятно. Кроме того, остается проблема медведей, которых очень привлекает запах приготовляемой еды. Хотя мы прекрасно знаем, что медведей особо не интересуют люди, а в основном интересует их еда, ночевать в лесу в палатке бывает не всегда комфортно. Мы впрочем это делали много раз, но каждый раз это был определенный напряг.
Поэтому, мы решили на этот раз взять в прокат маленкий прицеп — дом на калесах, в котором мы могли бы безопасно ночевать в любой точке нашего путешествия и в любую погоду.
Наши поиски увенчались успехом. Прицеп, который нас устраивал, нашелся у частного лица, проживающем в соседнем от Ванкувера городке Сквомиш.
Аренда оформлялась через специальную интернет компанию OutDoorsy, устроенную аналогично известной AirBnB. Только здесь в рент сдавалась не квартира, а средство передвижения, в нашем случае — прицеп-кэмпер.

Арендованный прицеп-кэмпер Little Guy 2013 на старте возле нашего дома.

Несмотря на маленькие размеры, этот микро дом на колесах имел все необходимое для путешествия. Внутри находился отличный комфортабельный матрас, настенные полочки для мелких вещей, освещение, потолочный вентилятор, воздушное отопление, работающее от пропанового баллона, освещение для чтения, USB-порты для зарядки геджетов. Поднимающаяся задняя стенка прицепа открывала мини-кухню, с раковиной для мойки посуды, подачей воды из бака, полочками для кухонной утвари и газовой плитки на пропане. Все электрические приборы питались от солнечных панелей, которые были установлены на крыше и задней стенке кэмпера.

Так выглядел наш дом на колесах внутри.

Преимуществом этого микро-трейлера был его маленький вес. Это означало для нас, что его без труда могла возить наша Хонда-CRV, и что наличие прицепа не сильно скажется на расходе топлива.
По предварительному плану нашего путешествия мы должны были проезжать в день около 600 км, меняясь за рулем каждые два часа. Ночевать мы собирались на кемпграундах, которые встретятся в конце каждого дня или где-нибудь в лесу в так называмых Местах для Отдыха (Recreation Site). Различие между этими двумя вариантами состояло в том , что первые – были платные, а вторые нет.

Места Отдыха расположены в живописных зонах обычно в лесу возле озер или рек , и там нет никаких удобств и сервисов кроме туалетов. Кэмпграунды бывают разного уровня. В самых простых имеются только размеченные площадки для машин или кэмперов с металлическими очагами для разведения костров, столы и деревянные лавки, кроме того имеются хорошие чистые туалеты и ящики для сбора мусора. На многих кэмпграундах можно взять нарубленные дрова для костра. Вся территория поддерживается в надлежащем порядке и чистоте. Как правило в таких кэмграундах нет оффиса и нет сотрудников. Оплата идет в порядке самообслуживания через интернет или можно вложить наличные в специальный конверт и опустить в специальный ящик.

В кэмпграундах классом повыше (с оффисом и сотрудниками) имеются стационарные подключения воды и кабелей электричества. В некоторых предлагается горячий душ, обычно за отдельную плату, и кое где можно даже найти стиральные и сушильные машины, но тоже за отдельную плату.
Но Дорога и кэмпграунды – это все было впереди, также как и долгий путь на Север.
Чтобы быть готовым к трехнедельному автономному путешествию, мы основательно запаслись продуктами и напитками . По совету бывалых, погрузили два запасных колеса, захватили на всяий случай, пару канистр бензина и на рассвете отправились в путь.
Живописная автострада № 1 ( Транс-канадская магистраль) пересекала гряду Прибрежных гор (Coastal Mounties) по потрясающему по красоте каньону реки Фрейзер. Здесь на отвестных стенах каньона когда-то снимался знаменитый фильм «Рембо – первая кровь».

Шоссе №1 (Trans-Canada) и районе каньона реки Фрейзер

В маленьком городишке Кэш-крик Шоссе №1 резко уходит на восток чтобы пересечь провинции Альберта, Манитоба, Саскечиван, Онтарио, Квебек и выйти к Атлантическрму побережью. Но наш путь лежал на Север по шоссе №97 Карибу (Cariboо Hwy). Название дороги, как и всей огромная области Северной Британской Колумбии связаны с названием разновидности северного оленя Caribou, которые в этих местах водятся в огромном количестве.

Это место нашей первой ночевки на Recreation Site возле реки.
Оно находилось довольно далеко от основной автострады, и мы едва не заблудились на лесных дорогах, где интернет был очень слабый и навигатор почти не работал. Ехали под сильным дождем, но наши усилия были вознаграждены мощной радугой в пол неба.

Если мысленно разделить наше путешествие на отдельные этапы, то первой целью был город Уайтхорс (Witehorse) – столица Территории Юкон. От Ванкувера это около 2500 км. Попасть туда можно либо по шоссе Стюарт-Кэссиар либо по большой автостраде «Аляска». Шоссе «Аляска» -необыкновенно красивая дорога, пересекающая хребет Северных Скалистых гор (Northern Rocky Mountains). Эта дорога имеет довольно интересную историю, связанную с событиями Второй Мировой войны. После атаки Японии на Перл-Харбор ( декабрь 1943), США и Канада осознали стратегическую уязвимость Аляски и необходимость надежного сухопутного маршрута снабжения. Америка тогда всерьез ожидала высадки японского десанта на Аляске. В марте 1942 г правительство США и Канады заключили соглашение. США обязалась профинансировать и построить дорогу, а после войны она переходила в собственность Канады. Стоительство было проведено невероятно быстро. В апреле 1942 года в Канаду прибыли 10 000 мобилизованных военнослужащих Инженерного корпуса армии США, а уже к октябрю того же года был проложен «черновой» маршрут длиной 2700 км ( от Доусон Крик в Британской Уолумбии до Фэрбэнкса в Аляске. В то время не было даже приличных карт этого района, а о нормальных геодезических изысканиях тогда не могло идти и речи. Дорогу строили просто вдоль троп золотоискателей и местных индейцев.
После войны, дорогу заасфальтировали и ее официально открыли для гражданского движения. Теперь по этой трассе идет снабжение городов и селений северной части Британской Колумбии, Юкона и С-З Территорий Канады.

Шоссе «Аляска» в Северных Скалистых горах в непогоду

Как видно из фотографий, трасса «Аляска» довольно пустынна. Изредка встречаются бензовозы из Альберты доставляющие топливо на крайний Север. Альберта — это соседняя с Британской Колумбией провинция, добывающая нефть и природный газ. Здесь находятся невероятные запасы углеводородов, но не в виде жидкой нефти, а в виде битумных песков, которые разрабатывают открытым способом. Из битумных песков путем нагрева потом извлекается нефть, которая впоследствие перерабатывается на бензин.
Кроме топлива, на Север идут трейлеры с модулями сборно-щитовых домов и фуры с продовольствием. Однако, транспорта на дороге не много: можно за час увидеть три или четыре машины. Дорожное покрытие на трассе Аляска вполне приличное и, в принципе, рулить здесь не сложно, хотя дорога бывает чрезвычайно извилистой и требует постоянного внимания.

Автомобильные путешествия в северные районы Канады являются очень популярным видом отдыха. Люди всей семьей отправляются на рыбалку или на охоту и проводят там свои отпуска. Обычно едут в собственных или арендованных кэмперах. На севере Канады имеются бесчисленные озера, как огромные, так и совсем маленькие. Рыбы в них просто немеренно, и для любителей рыбалки здесь настояший рай.
Однако наше путешествие имело совсем другую цель: достигнуть берега Северного Ледовитого океана. Поэтому мы упорно двигались вперед, останавливаясь только на короткое время чтобы насладиться местными красотами.

Одним из таких мест был водопад Bijoux, расположенный на трассе «Аляска» в Скалистых горах.

Мы заехали сюда случайно на пару минут, но застряли возле водопада надолго. Увидев струящиеся каскады воды, побежали за штативами, чтобы увиденное осталось не только в нашей памяти, но и мы могли бы поделиться этой красотой с близкими и друзьями.

Другое очень интересное место мы нашли на боковом шоссе Стюарт. Это был ледник Медвежий (Bear Glacier)

Ледник Медвежий на шоссе Стюарт

Когда мы прибыли на это удивительное место, погода была абсолютно промозглой: дул сильный ветер и моросил холодный дождь, заливавший объективы наших фото камер. Фотографировать пришлось из-под зонта. Здесь нас поражала мощь ледовой реки и светящийся голубыми отливами лед.

Наш Little Guy возле ледника Медвежий Bear Glacier)

Извилистая дорога в Северных Скалистых горах

Шоссе Аляска на участке пути через Скалистые горы не только чрезвычайно извилистое, но и имеет значительные перепады высоты с довольно крутыми спусками и подъемами. Водителям тяжелых бензовозов здесь приходится очень нелегко. Но как я уже упоминал ранее, основные пользователи северных дорог — это люди в домах на колесах или на прицепах-кэмперах.

Большую часть трафика на шоссе «Аляска» составляют кэмперы и дома на колесах (Motor Homes)

Эти, особого склада, люди заслуживают нашего внимания, потому что представляют собой новый современный культурно-социальный феномен, который известен как «Ванлайф»(Vanlife) или «РВ-кочевничество» (RV Nomads). В Северной Америке таких людей миллионы. Кто они такие?
Это люди самых разных возрастов и профессий, которые отказались от оседлой жизни в постоянном доме или квартире в пользу жизни на колесах. Их дом — это автофургон (van), трейлер (travel trailer), автодом (motorhome) или даже переоборудованный школьный автобус («сколи», skoolie).
Их можно разделить на несколько категорий:

1. Цифровые кочевники: Люди, работающие удаленно — программисты, дизайнеры, маркетологи, копирайтеры. Их жизнь в дороге финансируется за счет стабильного дохода из интернета.

2. Сезонные работники: Они перемещаются по стране, следуя за «урожаем» работ — от сбора ягод до работы в национальных парках или на горнолыжных курортах.

3. Пенсионеры («Снежные птицы»): Часто это люди на пенсии, которые продали свой дом, купили комфортабельный автодом и путешествуют по стране, зимой уезжая в теплые штаты (Флорида, Аризона, Калифорния), а летом — в более прохладные.

4. Свободные художники и искатели приключений: Те, для кого главная ценность — свобода и новые впечатления. Они могут финансировать свои путешествия за счет временных подработок или сбережений.

Философия жизни и основная идея — минимализм и свобода.· Свобода от ипотек и аренды: нет привязки к одному месту, можно в любой день сменить вид за окном. Для них важна свобода передвижения: проснулся у океана, а завтра уже в горах или в пустыне. Философия жизни этих людей включает идею осознанного потребления: пространство ограничено, поэтому кочевники владеют лишь самым необходимым.

Для большинства авто-кочевников важна близость к природе: многие из них предпочитают останавливаться не на платных кемпингах, а на землях Национальных лесов (BLM — Bureau of Land Management) или в бесплатных зонах дикой природы (boondocking), где можно жить в уединении.
 Транспорт: от простых кемперов на базе микроавтобуса (например, Ford Transit, Mercedes Sprinter) до огромных пятых колес (Fifth Wheel) и роскошных автодомов класса А с полноценными кухнями, душевыми и спутниковым ТВ. Солнечные панели на крыше — основной источник энергии для зарядки гаджетов, работы ноутбука и освещения.

Суммируя вышесказанное, современные авто-кочевники Северной Америки — это не бродяги, а люди, сознательно выбравшие альтернативный образ жизни. Они используют современные технологии, чтобы сочетать свободу передвижения с работой и комфортом, создавая уникальную культуру, основанную на ценностях минимализма, взаимопомощи и любви к природе.
Мы с моей супругой, конечно, не можем относить себя к авто-кочевникам, но также как они, мы любим дикую природу и любим путешествовать на большие растояния.
Возвращаясь к нашему путешествию на Канадский север, нельзея не упомянуть диких животных, которых иы встречали на нашемм пути. В Северных Скалистых горах на трассе «Аляска» мы повстречали стада диких бизонов, которые мирно брели вдоль автострады и по автостраде, расталкивая проезжавший транспорт.

Дикие бизоны на трассе «Аляска»

Конечно, хотелось выскочить из машины и снимать на камеру с близкого растояния, но огромные размеры животных и их внушительные рога заставляли отказаться от этой идеи. Было не очень понятно, что придет в голову этим гигантвм и не захотят ли они пнуть нашу Хонду своим рогом. Поэтому снимали из машины во избежании неприятностей. Впочем, все обошлось без инцидентов.

Это так называемые лесные бизоны, которые считаются самыми крупными животными Северной Америки. Они могут казаться спокойными, но это огромные непредсказуемые животные — вес быков достигает 900 кг. Когда-то они были почти полностью истреблены, но в ХХ веке, благодаря программам по восстановлению популяции, стада вновь появились в северных регионах Канады. Хотя в Канаде бесконечные леса полны жизни и встречи с дикими животными, – обычное дело, понаблюдать огромных бизонов в непосредственной близости, было большим удовольствием и удачей.

Один из быков двигался прямо на нашу Хонду и было непонятно что он собирается предпринять, но, к счастью, в самый последний момент, немного подумав, он решил изменить траекторию и обошел машину сбоку.
Хотя я читал о случаях столкновения с бизонами в ночное время на дороге, значительно более серьезной проблемой являются олени. Эти ведут себя абсолютно непредсказуемо, могут неожиданно изменить направление движения на обратное Олени по какой-то причине массово выходят на дороги тогда, когда наступают сумерки. Оленей в Канаде очень и очень много. Поэтому с наступлением сумерок, приходится резко снижать скорость движения и очень внимательно отслеживать обочины дорог и прилегающий лес.

Олень на дороге представляет большую опасность

Рассказ о диких животных Северной Канады был бы не полным, если не упомянуть о медведях, властелинах канадских лесов и гор. Но о медведях и их привычках я расскажу в следующей части моих путевых заметок.

Иванов Руслан
Фотографии сделаны мной и моей супругой Еленой
Камеры Fuji X3T, Canon EOS 6D, Iphone 12 Pro Max